トワールの仮縫いで
デザインに変更がありました。
オフネック・スタンドカラーから
ノーカラーになり、取外し可能なタイ
先はフリンジになりました。

身ごろはウエストで少しシェイプ

お袖は短く、ワイドな袖口に変更しました。

リメイクの場合、全てトワールで仮縫いします。
お客様により、それぞれ肩の厚み分、傾斜など違い、
ショルダーをあわせてから
トワールの自然なシルエットをデザインにそって作ってゆくと
無理のないスタイルができます。

お客様からデザインを頂いたら、寸法に合わせて、お客様の体型に近いトルソー（人体）で、立体で半身トワールを組みます。（ドレーピング）
確認後、両身のトワールを縫い、顧客のボデーで、仮縫いします。

右半身をフィッテングします

仮縫いは右半身を行います。
（１）全体のデザイン、分量を見ていただいてから
（２）カラー、袖を外し、脇線の縫いを外します。
（３）パッドを正確な位置に置いて、肩線をピンで止めます。
（４）ネック周りにテーピングします。
（５）肩甲骨、バストの大きさで、後身、前身の分量が変わります。
（６）肩ダーツ、バストダーツの分量を確認します。
ダーツは適切な方向（仮縫いし易い方向）から取って、後で修正すればよい
（６）前後の分量を見て、脇線を止めます。
この時点で身ごろのシルエットのチェックをします。
（７）フレーの量、ウエストのシェイプの分量など
（８）基準になるラインやポイントをマークします。
FC（前中心）線、脇線、BC線はウエイター（錘を使って）正確な垂直線をマークし、ラインテープを貼ります。
バストライン（BL）、ウエストライン（WL）をマークします。
手首位置をトワールにマークします。（ポケット位置、腕の前へのフリを確認できます。）
ショルダーラインをマーク
（９）袖付けをします。
ショルダーポイントから、前後１０～１２cmをピンで止めます。
以下はAHとの寸法調整ですから、この部分のピン留めに時間を使う必要はありません。
（１０）AHの深さを確認ぃます。
お客様の腕底をマークして、ジャケットで３cm下、コートで５cm下を基準にします。楽に着たいという方は、それより１～３cm下げればよい。
（１１）袖丈は、毛皮コートの場合、親指の付け根に合わせておくとよい。
（１２）袖幅、袖口幅を確認ぃます。
（１３）袖のマーキングをします。
袖中心線、肘の印を入れます。
（１４）襟をつけます。
襟の返り線、襟付けとまり、襟の高さ、襟幅を確認ぃます。
（１５）襟にマーキングします。
返り襟ら、ショルダーライン、スタンド襟ならネックポイントから垂直にあがる線をマークします。（毛並を合わす場合参考にできます）
（１６）ポケット位置、ボタン、器具の取り付け位置を確認、マークします。

以上が基本的なフィッテングです。
マークしたトワールを解く時、ひとつひとつ確認して、再度何のマークか、別色で印をつけながら、ピンをはずしてゆきます。
トワールにボールペンでラインを入れながら、カーブ尺、雲型定規、メジャーを使って寸法の確認をします。
不安な場合、再度ピンでトワールを止めて確認します。
その後、パタンに写します。

衿、袖を外し、パッドの位置を確認して、ショルダーラインを決めます

前後のバランスを見て、脇線を止めます。
脇の垂直線をラインテープでマークします。
腕のフリ位置を手首位置でマークします。

床上がりの水平線をマークします。

横使いなので、ショルダー部分の基準ラインをマークします。

アームホールのマーキング
お客様の実際のAH底、３cm下がってジャケット、５cm下がってコートを基準に
更に楽にお召になりたい方は１～３下げる
毛皮は重いので、AHがきついとことと、袖山が高いと袖幅が狭くなり
コートの身ごろも一緒に動いてしまうので、重く感じられる。
ある程度、袖は袖で動くほうがよい。袖山の高さは布地ジャケットなどは１８cmだが、毛皮の場合１６cmを基準にするとよい。